Difusores de aceites esenciales

0

Posted by admin | Posted in Aceites esenciales, ¿Sabías que...? | Posted on 08-11-2016

Etiquetas: , , , , ,

En el mercado existen diferentes tipos de difusores eléctricos para la difusión de aceites esenciales. Los más habituales son:

 

Difusión por ultrasonidos

 

Es un método de difusión en frío de difusión que permite, mediante ultrasonidos, convertir una mezcla de agua y aceites esenciales en una ligera bruma. Los difusores ultrasónicos son muy silenciosos, y además se pueden utilizar como humificadores en aquellas estancias donde el ambiente es seco como resultado de la calefacción, por ejemplo.

Difusión por nebulización

 

Este proceso de difusión en frío, al igual que el anterior, permite conservar todas las propiedades beneficiosas de los aceites esenciales. Es un método que no utiliza agua, sino que impulsa aire para transformar el aceite esencial en una niebla de micropartículas aromáticas que se extiende por todo el ambiente.

Difusión por calor a baja temepratura

 

Los difusores por calor a baja temperatura suelen ser silenciosos y fáciles de usar, y tienen un bajo coste. Este modo de difusión tampoco necesita agua, y permite, gracias a un calor suave, maximizar la difusión de aceites esenciales respetando sus propiedades beneficiosas.

Share

10 usos cotidianos del aceite esencial de lavanda

0

Posted by admin | Posted in Aceites esenciales, Consejos y remedios naturales, Cosmética Natural, Ingredientes | Posted on 18-03-2016

Etiquetas: , , , , , , , , , , , ,

 

lavanda_

Share

Preguntas frecuentes sobre los tintes vegetales

0

Posted by admin | Posted in Consejos y remedios naturales, Cosmética Natural, Cuidado del cabello | Posted on 21-10-2015

Etiquetas: , , , , , ,

  • ¿Por qué se deben utilizar tintes vegetales y no químicos? Porque no rompen la cutícula del cabello y no lo dejan vulnerable a los ataques externos. La utilización frecuente de tintes químicos puede dejar el cabello frágil y sin vida, mientras que los tintes vegetales estabilizan el conjunto de la estructura del cabello sin agredirlo.
    Los tintes químicos eliminan de forma agresiva la pigmentación natural del interior del cabello, reemplazándolo por un tinte sintético. De este modo el color original del cabello cambiará completamente. Los tintes vegetales penetran únicamente en la capa superficial del cabello, proporcionando un baño de color gracias a esta cobertura exterior. El nuevo color del cabello es el resultado de la combinación del color natural y del baño de color.

  • ¿Pueden causar alergias o reacciones los tintes vegetales? Sí. Por ello se recomeinda hacer un test previo en la muñeca de las personas reactivas, dejar 2 horas y actuar según proceda.

  • ¿Es posible cubrir las canas con los tintes vegetales? Sí, gracias a la óptima calidad de los ingredientes y a unas rigurosas recomendaciones de uso, entre las que se incluyen una prepigmentación con henna* para los colores más oscuros.

  • ¿Puedo usar tintes vegetales, si tengo el pelo teñido químicamente o tratado con permanente? Sí. El pelo recuperará su brillo, suavidad y fuerza natural.

  • ¿Puedo usar tinte químico, si tengo el pelo teñido con tinte vegetal? Sí, sin ningún problema.

  • ¿Puedo mezclar los colores? Sí. ¡Crea tus propios colores haciendo mezclas creativas!

  • ¿Cómo preparao mi cabello antes de usar un tinte vegetal? Lavar el cabello con champú sin silicona y no aplicar aceites naturales que impidan la penetración del color de forma correcta. Dejar húmedo para la aplicación.

  • ¿Cómo preparo la pasta? Siguiendo las indicaciones del envase del producto. Recuerda que es importante la temperatura del agua, la fluidez de la pasta, que debe estar bien batida, y mantenerla caliente.

  • ¿Se puede añadir otros ingredientes a la pasta para mejorar la coloración? Sí, sal para una mayor durabilidad, y té negro para más intensidad del color. El vinagre y el limón s´olo en las hennas rojas. No añadir aceites.

  • ¿Cuánta cantidad se necesita para teñirse? 100 gramos para media melena.

  • ¿Cuánto tiempo debo mantener el tinte en el cabello? De 30 minutos a 2 horas.
    En los tonos rubios de 15 a 60 minutos. A partir de los 30 minutos, el cabello puede coger tonos cobrizos. Para mayor intensiad del rubio, repetir la operación otros 30 minutos.

  • ¿Qué puedo hacer si el color resultante es demasiado rojo o demasiado oscuro? Si es demasiado rojo, puedes oscurecerlo con la gama de castaños. Si es demasiado oscuro, se irá aclarando gradualmente.

  • ¿Cuánto tiempo debo esperar, si quiero repetir el tinte? Se aconseja esperar al menos 24-48 horas para ver el resultado final.

  • ¿Se oscurece el cabello después de varias aplicaciones de los tinetes vegetales? Efectivamente, como con cualqueir tinte permanente, ya sea vegetal o químico. Se recomeinda aplicarlo cada dos veces en toda la longitud del pelo.

  • ¿Con el uso de tintes vegetales, el pelo destiñe con los lavados? Sólo la primera vez.

  • ¿Los tonos rubios aclaran los cabellos oscuros? No, no los aclaran. Tiñen los cabellos rubios y canosos.

  • ¿Que diferencia hay entre teñirse con tinte negro o índigo puro? El índigo da un color negro más azulado. El negro puedo tender más a rojizo.

  • ¿Para qué sirve la Cassia o henna neutra? Es un acondicionador y reparador del cabello sin propiedades colorantes. Aclara los tonos rubios y mitiga los castaños.

  • ¿Puede quedar un reflejo verde después de aplicar el tinte? Raramente, los colores oscuros pueden dar un tono verdoso en los cabellos rubios o canosos que desaparece con el champú.

  • ¿Cuánto tiempo dura el efecto del tinte vegetal en el cabello? La coloración vegetal es permanente. Para mayor durabilidad, aplicar aceite vegetal antes del champú dentro de las 24-48 horas posteriores a la aplicación del tinte.

  • ¿Pueden utilizarse los tintes vegetales para teñir cejas, pesatañas y barba? Sí, pero recomendamos acudir a un profesional para asesoramiento.

  • *PREPIGMENTACIÓN CON HENNA:
    En los tintes con alta proporción de índigo se recomienda un prepigmentación con henna para lograr una cobertura completa de las canas, ya que el índigo necesita de las moléculas de la henna para una mayor fijación en el cabello.
    Se puede hacer con henna pura roja o henna con amla; es indiferente.
    La primera vez se aplica en todo el cabello. Las siguientes veces se puede aplicar la prepigmentación sólo en las raíces.
    En la pasta con henna el agua debe estar a 90 ºC.
    El tiempo de prepigmentación es de 30 a 60 minutos para los castaños y de 2 horas para el negro o el índigo.
    El color naranja en las canas desaparece con el tinte posterior.
    Una vez prepigmentado el pelo, se aplica la coloración elegida. Puede ser inmediatamente o al día siguiente.
    Para todos los colores, excepto la henna, el agua debe estar a 50 ºC, nunca muy caliente.
    Tiempo de coloración: de 30 a 120 minutos.
    Enjuagar. Lavar con champú pasadas 24-48 horas para no interrumpir el proceso de oxidación que va fijando el color en el cabello.

Share

10 usos cotidianos del aceite esencial de árbol de té

0

Posted by admin | Posted in Aceites esenciales, Consejos y remedios naturales, Cosmética Natural | Posted on 08-10-2014

Etiquetas: , , , , , , , , , ,

arboldete_

Share

Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Coco Sulfate y Sodium Laureth Sulfate ¿En qué se diferencian?

2

Posted by admin | Posted in Ingredientes, Tensioactivos, Un poco de química | Posted on 04-09-2014

Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

El Sodium Lauryl Sulfate (SLS), el Sodium Coco Sulfate y el Sodium Laureth Sulfate (SLES) pertenecen al grupo de los tensioactivos aniónicos (es decir,  de carga negativa), muy utilizados en los productos de higiene y cuidado personal, especialmente de acción desengrasante, por su excelente capacidad limpiadora.

Los tres se obtienen a partir del aceite de coco, pero existen diferencias entre ellos que aclaramos a continuación:

El aceite de coco se compone de una amplia gama de ácidos grasos, los cuales pueden tener un mínimo de 8 átomos de carbono y un máximo de 20, siendo la mayoría de los ácidos grasos de la variedad 12 de carbono. Esto quiere decir que aproximadamente el 45-50% de los ácidos grasos de coco contienen 12 átomos de carbono.

Para obetener Sodium Coco Sulfate, se utiliza el aceite de coco puro (con todos sus ácidos grasos) y se somete a un proceso de sulfatación, haciédolo reaccionar primero con ácido sulfúrico y a continuación con carbonato sódico. De esta forma, se obtiene un detergente que no produce mucha espuma, lo cual puede variar según la calidad del cultivo de coco en cuestión.

El Sodium Lauryl Sulfate, o lauril sulfato de sodio, es una versión purificada del anterior. En este caso, se eliminan la mayor parte de los ácidos grasos del aceite de coco que no son de carbono 12. El material de partida es entonces un 80% de ácidos grasos de carbono 12 (principalmente ácido láurico) sometidos al mismo proceso de sulfatación que en el caso anterior.
Ambos productos, Sodium Coco Sulfate y Sodium Lauryl Sulfate, son principalmente lauril sulfato de sodio (porque en ambos casos predomina el alcohol láurico), siendo el Sodium Lauryl Sulfate más eficiente, y el Sodium Coco Sulfate una forma altamente diluida, y por lo tanto, más suave.

El Sodium Lauryl Sulfate puede ser irritante para la piel. Por ello, muchos fabricantes utilizan en su lugar Sodium Laureth Sulfate, o Lauril Éter Sulfato de Sodio. Este compuesto se prepara de forma similar al Sodium Lauryl Sulfate, pero pasando por un proceso de etoxilación del alcohol dedecílico (alcohol laúrico). La adición del óxido de etileno a los alcoholes grasos de la fórmula los hace más solubles en agua, reduciendo de esta manera el nivel de irritación. Así, el Sodium Laureth Sulfate resulta ser un detergente de alta compatibilidad con la piel, y gran capacidad humectante y emulsionante. Sin embargo, en el proceso de etoxilación del alcohol láurico (derivado del ácido láurico) con el óxido de etileno, se puede obtener como subproducto un ingrediente llamado 1,4-dioxane que se considera cancerígeno.

En resumen, El Sodium Coco Sulfate y el Sodium Lauryl Sulfate son similares, pero el primero es una versión más diluida y por lo tanto, más suave. Ambos están permitidos por los certificados de cosmética natural y ecológica controlada y son seguros. Sin embargo, el Sodium Laureth Sulfate no está permitido por los certificados y es potencialmente peligroso, por lo que no recomendamos el uso de productos que contengan este ingrediente.

 

Share

Consejos en la ducha

0

Posted by admin | Posted in Cuidado de la piel, Higiene | Posted on 25-08-2014

Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ducha ¿Es saludable ducharse a diario?

El hábito de la ducha diaria se ha desarrollado en España hace unas tres o cuatro décadas. Pero los hábitos pueden resultar perjudiciales cuando se realizan en exceso, y cada vez son más los estudios que desaconsejan la ducha diaria, como el estudio liderado por el doctor Richard Gallo de la Universidad de California, en el que se explica que las células de la capa córnea, que es la más externa de la piel, pueden verse dañadas por el exceso de agua y jabones. Estas células cumplen una función una defensa contra las agresiones del medio ambiente y además retienen la humedad, pues producen una capa fina (el manto hidrolipídico) que ayuda a recubrir la dermis y mantener la humedad de la misma.

Por otro lado, algunos dermatólogos hablan de una cuestión de "higiene inadecuada" más que de "exceso de higiene", y aconsejan seguir ciertas pautas, además de adaptar la frecuencia del baño a las necesidades de cada persona, teniendo en cuenta su actividad física, su entorno, el clima, etc.

No abusar del jabón

Los jabones con muchos ingredientes químicos pueden disolver las sustancias que componen el manto hidrolípidico que protege y mantiene hidratada la piel, y además pueden causar alergias. Lo más recomendable es utilizar productos suaves, formulados con bajo contenido en detergentes que respeten el pH del mánto ácido de la piel, y con aceites vegetales que ayuden a regenerar la barrera protectora.

Las zonas más sensibles como axilas, área ano-genital, pies y manos requieren de un enjabonado diario, pero en el resto del cuerpo no es necesario abusar, y el arrastre del agua puede ser suficiente.

Temperatura del agua

Las duchas con agua caliente tienen efectos perjudiciales para la capa externa de la piel, ya que destruyen las células que la forman, resecando la piel y causando flacidez.
Lo más recomendable es ducharse con agua que vaya de fría a tibia, pudiendo aumentar la temepratura unos grados en los días fríos de invierno, si llegar a que aparezca vapor y se empañen los vidrios del baño.

Uno de los beneficios del agua fría (24º) es que tienen un efecto tonificante gracias a su acción vasoconstrictora periférica, aumentando la presión arterial. Por ello, tras una ducha fría nos sentimos inmediatamente más despiertos y más activos.

Evitar el cloro

El cloro contiene toxinas que pueden ser abrasivas para la piel. Si además nos duchamos con agua caliente, los poros se abren y la cantidad de cloro que se absorbe es mayor, causando daños en el tejido celular a largo plazo. El cloro hace que la piel se reseque y se agriete, produciendo prurito.

Uso de esponjas y exfoliantes

Las esponjas deben ser lo más suaves posible, y se deben dejar secar al sol después de cada uso para evitar la aparición de hongos y mohos.

Los exfoliantes pueden utilizarse sólo sobre piel sana (se debe evitar su uso sobre piel irritada o inflamada), y no se recomienda su aplicación más de una vez al mes, que es la frecuencia aproximada con la que la piel se renueva. El aumento de la frecuencia de uso de este tipo de productos puede interrumpir el ciclo regenerador de la piel haciendo que la piel se estrese y se vuelva más escamosa y sensible.

Hidratación

Después de la ducha se recomienda la aplicación de aceites o cremas hidratantes o emolientes, para ayudar a mantener la piel hidratada. Es importante aplicarlas inmediatamente después del baño, con la piel aún fría y un poco húmeda porque se absorben mejor.

Además, a los insectos no les gusta la piel hidratada, por lo que estaremos menos expuestos a las picaduras si mantenemos un buen nivel de hidratación.

Secado

Lo ideal es secarse al aire, pero si no resulta posible, conviene utilizar una toalla realizada en un material que sea lo más suave posible para que no irrite la piel. El secado brusco puede lesionar la piel. Por ello, cuando nos sequemos con la toalla no conviene frotar, sino presionar suavemente la misma sobre la piel, hasta secar toda la superficie corporal.

Es importante estar completamente seco antes de vestirse para evitar la proliferación de hongos, especialmente en las zonas con mayor calor y humedad como los pies y grandes pliegues.

toalla

 

Share

Tipos de radiación solar

0

Posted by admin | Posted in Protección solar, ¿Sabías que...? | Posted on 17-07-2014

Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

El sol emite radiaciones electromagnéticas con diferentes longitudes de onda, entre las que hay que destacar las radiaciones ultravioleta (UV) y los rayos infrarrojos, ya que son responsables de efectos beneficiosos y perjudiciales para la piel.

La radiación ultravioleta se divide en tres segmentos diferentes: rayos UVA, UVB y UVC. La radiación UVC, con longitudes de onda corta comprendidas entre los 200 y 290 nm (nanómetros), es la radiación de mayor energía y es muy peligrosa para la salud, pero afortunadamente no llega a afectar a la piel porque la capa de ozono la absorbe casi por completo.

Las radiaciones UV que llegan hasta la superficie de la piel son la radiación UVB, con longitudes de onda media comprendidas entre 290 y 320 nm, y la radiación UVA, con longitudes de onda larga comprendidas entre 320 y 400 nm.

  • Radiación UVA: alcanza totalmente la superficie terrestre y constituye el 95% de la radiación ultravioleta que llega a la superficie de la piel. Tiene capacidad para atravesar el vidrio y penetrar hasta las capas más profundas de la dermis incluso en los días más nublados.
    Los rayos UVA contribuyen a desencadenar alergias solares y reacciones fototóxicas. Son los responsables de la pigmetación inmediata, pero el efecto es poco duradero. Causan daños de forma silenciosa, ya que no provocan eritema ni quemadura, pero generan radicales libres que causan alteraciones en las células de la piel a largo plazo. Sus efectos se acumulan con el paso del tiempo, siendo los principales responsables del envejecimiento (arrugas, manchas, pérdida de elasticidad…), y también contribuyen a la aparición de cáncer de piel.
  • Radiación UVB: constituye el 5% de la radiación ultravioleta que llega a la piel. El 90% es bloqueada por el ozono y por el oxígeno de la atmósfera, pero como es más energética que la radiación UVA, resulta más dañina para la biosfera. Las nubes pueden frenar la radiación y ésta tampoco puede atravesar el vidrio, por lo que se filtra fácilmente con gafas, y también con ropa y filtros solares. Los rayos UVB son indispensables para la síntesis de Vitamina D, tienen menor capacidad para penetrar en la piel (llegando sólo hasta la epidermis), inician su efecto rápidamente desencadenando el proceso del bronceado duradero, y después actúan lentamente causando daños graves ya que son los responsable del eritema, las quemaduras, las ampollas, y reacciones alérgicas. Una exposición prolongada deprime el sistema inmunitario al disminuir el número de células de Langerhans, lo que convierte a la radiación UVB en el principal causante de melanoma y cáncer de piel no melanoma.

Los Rayos infrarrojos tienen una longitud de onda es superior a 760 nm y alcanzan las capas más profundas de la piel. Producen un efecto calórico, siendo los causantes de las insolaciones y los golpes de calor. Además, parece que pueden potenciar los efectos negativos de los rayos UVA y UVB e influyen en el envejecimiento cutáneo provocando pérdida de firmeza y elasticidad, pero de momento, no se ha descubierto que estén relacionados con el cáncer de piel.

rayos-uva-uvb-infrarrojos-piel

La exposición solar excesiva y sin control es un grave peligro para nuestra piel, ya que puede provocar alteraciones del sistema inmunitario, daños oculares, envejecimiento prematuro, insolaciones, quemaduras, y cáncer de piel. Para proteger la piel de estos daños, se han desarrollado los protectores solares o fotoprotectores.

Los protectores solares son productos cosméticos que contienen filtros solares físicos y/o químicos que actúan reflejando o absorbiendo las radiaciones solares para proteger la piel de sus efectos dañinos. Actúan frente a las radiaciones ultravioleta B (UVB), ultravioleta A (UVA) e infrarroja (IR), pero tienen diferente eficacia protectora frente a cada una de ellas.

Protección UVB

El grado de protección frente a las radiaciones UVB es conocido como FPS (factor de protección solar), también llamado IPS (índice de protección solar).

En la industria cosmética se utilizan diferentes métodos para determinar el FPS, de forma que según el país de procedencia del producto, nos podemos encontrar índices diferentes NO comparables entre sí:

  • FDA (americano), vigente en Estados Unidos
  • DIN (alemán), cuyo valor es la mitad que el anterior y no se utiliza en la actualidad
  • SAA (australiano), de valor intermedio entre FDA y DIN
  • COLIPA (europeo), es el método aceptado y más utilizado por casi todos los fabricantes de cosméticos europeos, aunque no de aplicación obligatoria. Este método clasifica los productos en varios tipos en función del factor de protección solar:

 

tabla fps


Protección UVA

Para evaluar la protección frente a la radiación UVA existen también varios métodos, pero NO hay un medición oficial o consensuada. Se utilizan métodos in vivo que miden la cantidad de radiación necesaria para producir una pigmentación inmediata (PPI o IPD) o duradera (PPD). La clasificación de los protectores solares según el grado de protección frente a la pigmentación duradera es la siguiente:tabla ppd


También existen métodos in vitro basados en la capacidad de transmisividad de la radiación sobre el producto (DIFFEY).

Actualmente, la Comisión Europea establece que los protectores deben ser de amplio espectro, es decir que deben proporcinar protección frente a las radiaciones UVA y UVB, y que la protección UVA debe ser al menos un tercio con respecto a la protección UVB.

Protección IR

No existen métodos oficiales o recomendados para valorar este tipo de protección.

———————

A continuación se muestra una lista de los filtros solares utilizados en los cosméticos, y el tipo (o tipos) de radiación frente a la que protegen cada uno de ellos.

(Nota: haz click en las imágenes para ampliarlas.)

lista_filtrosUV

lista_filtrosUV 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Diccionario cosmético

0

Posted by admin | Posted in ¿Sabías que...? | Posted on 09-07-2014

Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , ,

  • Aceite Esencial: producto químico muy concetrado, compuesto por sustancias químicas biosintetizadas por las plantas que les dan su aroma característico.
    Los aceites esenciales son intensamente aromáticos y se utilizan en aromaterapia por sus propiedades terapéuticas. Se obtienen principalemnte por destilación al vapor de flores, cáscaras de frutos, hojas, tallos, raíces… No son grasos, por lo que no se enrancian, y se evaporan con facilidad. + Info.
  • Aceite vegetal: sustancia oleosa extraída principalmente de frutos secos, semillas y flores. A nivel cosmético, los aceites vegetales tienen propiedades emolientes, nutritivas y protectoras de la piel debido a su aporte de lípidos y vitaminas. Son el vehículo ideal para los aceites esenciales. + Info.
  • Agua Floral: Al destilar por arrastre de vapor de agua una materia vegetal aromática se obtienen dos productos: los aceites esenciales, que contienen aproximadamente un 95% de las moléculas arómaticas, y las aguas florales, que contienen una proporción inferior o igual al 5% de moléculas aromáticas. Ambos productos se separan relativamente fácil por su distinta densidad, y ambos tienen fragancias de la planta aromática destilada.
    Las aguas florales se utilizan como lociónes tónicas de uso tópico, contienen flavonoides, pigmentos de la planta, y principios activos del aceite esencial, y su pH suele oscilar entre 5 y 6. Pueden encontrase con diversas denominaciones como: hidrolato, hidrosol, agua herbal, tónico floral, destilado herbal o floral. Pueden también utilizarse para aromatizar una estancia o la ropa.
  • Agua Micelar: solución acuosa que presenta moléculas de millares de lípidos disueltas en ella. Se utiliza fundamentalmente para limpiar y desmaquillar, ya que arrastra muy bien la suciedad y el maquillaje, siendo muy suave con la piel.
    Cuando los tensioactivos rodean moléculas de lípidos, se forman lo que llamamos micelas. Una micela es una estructura en forma de burbuja compuesta por moléculas alineadas de forma que las partes lipófilas (solubles en aceite) quedan en el centro y la partes hidrófilas (solubles en agua) en la periferia disueltas en el agua.
 
Micelle
 
  • Bálsamo: en sentido estricto, un bálsamo es una secreción vegetal compuesta de resina, ácidos aromáticos, alcoholes y ésteres, como por ejemplo el incienso. Son más o menos viscosos, en función de los elementos que los componen, y su color puede variar desde el amarillo tostado hasta el negruzco. Su olor se debe en parte al aceite esencial que contienen, y algunas veces al del ácido benzoico, expuestos durante largo tiempo al aire libre.
    Los bálsamos s
    on insolubles en agua.

    En cosmética, denominamos también con el término bálsamo a los ungüentos o pomadas (ver más abajo).
  • Crema: emulsión (ver más abajo) semisólida para uso tópico con una base acuosa que suele suponer de un 60% a un 80% del total de la mezcla. Las cremas pueden ser más o menos untosas o fluidas.
  • Emulsión: mezcla homogénea de líquidos inmiscibles, por ejemplo, aceite y agua. Las emulsiones constan de dos fases: fase continua y fase dispersa.
    Cuando el agua rodea las gotas de aceite, se trata de una emulsión de aceite en agua. En este caso, el aceite (fase oleosa) es la fase dispersa y el agua (fase acuosa) es la fase continua.
    Las emulsiones habitualmente son de color blanco, pudiendo volverse más azuladas cuando son diluidas, o tender hacia el color amarillo cuando son más concetradas. Las microemulsiones y nanoemulsiones tienden a ser claras debido al pequeño tamaño de la fase dispersa.
    Para garantizar la estabilidad de la emulsión se utilizan agentes tensioactivos o emulsionantes.
  • Leche: emulsión de textura fluida
  • Manteca: el término manteca se emplea para designar aquellos aceites vegetales que, a temperatura ambiente, se presentan en estado sólido, como por ejemplo la manteca de cacao o la manteca de karité, cuyo punto de fusión coincide con la tempratura corporal de los mamíferos.
    También podemos llamar manteca a una emulsión con una consistencia más sólida que la de una crema.
  • Sérum: en castellano, significa suero. Un suero cosmético es una disolución, generalmente acuosa, con una elevada concentración de principios activos que les otorga una función específica.
  • Los sueros tienen habitualmente una textura fluida y poco viscosa, que penetra con facilidad en la epidermis. Se diferencian de las cremas por su mayor contenido en ingredientes activos y menor presencia de ingredientes emolientes (hidratantes y suavizantes) y lípidos (grasas).
  • Ungüento: preparación oleosa para uso tópico, es decir, producto constituido por aceites u otras sustancias de propiedades similares, cuyo fin es la aplicación de principios activos en la piel. Los ungüentos se caracterizan, y se diferencia de las crmeas, por la ausencia de agua en su composición, por lo que no necesitan conservantes. También se puede encontrar bajo la denominación de Pomadas.
Share

Curiosidades sobre la piel

0

Posted by admin | Posted in ¿Sabías que...? | Posted on 25-06-2014

  • La piel es el órgano más extenso del cuerpo. La piel humana del adulto medio tiene una extensión de unos dos metros cuadrados, pesa entre cuatro y cinco kilogramos, y contiene más de 17,7 metros de vasos sanguíneos (debido sobre todo al complejo y fino entramado de los capilares).
  • El grosor de la piel varía dependiendo de la zona que se trate. Por ejemplo, en la planta del pie mide unos 4 milímetros y en el párpado unos 0,5 milímetros.
  • La piel cuenta con cinco tipos de receptores útiles que responden al dolor, tacto, presión y sensación térmica.
  • Un experimento comprobó que los corpúsculos de Meissner (receptores táctiles que se encuentran en gran cantidad en las manos, labios, lengua, pezones, pene y clítoris) responden a la presión ejercida por un peso de sólo 20 miligramos, el peso de una mosca.
  • La piel contiene 182 especies diferentes de bacterias, según un estudio realizado por investigadores de la Escuela de Medicina y Nueva York (EEUU).
  • El color de la piel depende de la cantidad de melanina que contenga. Así, puede ser desde negro hasta rosa pálido, pasando por distintos tonos de marrón.
  • La melanina es también la responsable de la formación pecas, debido a la producción desigual de dicho pigmento.
  • La piel clara apareció hace tan sólo 20.000-50.000 años. Cuando los humanos de piel oscura migraron a climas más fríos y fueron perdiendo gran cantidad de melanina.
  • Cada minuto, la piel pierde aproximadamente 50.000 células muertas. Globalmente, la piel muerta de todas las personas generaría miles de millones de toneladas de polvo a la atmósfera.
  • Dicen los expertos que cuanto más clara sea la piel, más probabilidades tiene de presentar arrugas. ¿La explicación? Por naturaleza, las pieles oscuras contienen más colágeno y elastina, dos elementos fundamentales para mantener la elasticidad de la dermis.
  • ¿Por qué la piel de la mujer es más suave que la de los hombres? Los causantes son los estrógenos, la hormona femenina por excelencia.
  • Prácticamente todo el cuerpo está cubierto de pelo, Excepto las palmas de las manos, las plantas de los pies y los pezones.
  • La función del cabello es proteger la cabeza del frío y de las radiaciones solares. En la cabeza hay unos 100.000 pelos, de los que aproximadamente se caen 100 cada día y otros tantos aparecen de nuevo. Cada pelo tiene una fase de crecimiento distinta, pero, generalmente, el cabello crece unos 10 milímetros cada mes.
  • El sudor ayuda a que el cuerpo recupere su temperatura ideal cuando siente calor. De hecho, el cuerpo puede desechar hasta 11 litros y medio al día en un día caluroso. Al igual que existen zonas del cuerpo donde no crece el pelo, también hay áreas donde la piel no suda: los márgenes de los labios, la piel que se sitúa debajo de las uñas y el prepucio.
  • El olor corporal proviene de unas glándulas especiales, de secreción sebácea, llamadas glándulas apocrinas. Se encuentran sobre todo en las axilas y zona de los genitales. Los pechos son una forma modificada de glándula apocrina.
  • Existe una zona de la piel donde no hay pelo ni glándulas sebáceas: son las huellas dactilares, que se caracterizan por una especie de crestas separadas por surcos.
  • Las huellas dactilares aumentan la fricción y ayudan al agarre de los objetos. Los fetos no desarrollan totalmente las huellas dactilares hasta los tres meses de gestación. Todos poseemos huellas digitales irrepetibles, básicas para nuestra identificación; ni siquiera los gemelos tienen las mismas huellas. Si alguien no tiene huella dactilar es porque padece una de estas dos raras anomalías: el Síndrome de Naegeli y la dermatopatía pigmentosa reticularis.
  • Las uñas crecen más durante las épocas cálidas que durante las frías. Normalmente, las uñas de las manos lo hacen a un ritmo de tres o cuatro veces más que las de los pies. El misterio de la media luna que a veces aparece en las uñas, simplemente es una capa más de la piel.
Share

Protección UVA/UVB (amplio espectro)

2

Posted by admin | Posted in Protección solar, ¿Sabías que...? | Posted on 24-04-2014

Etiquetas: , , , , , , , ,

El FPS es el índice de protección solar frente a la radiación de onda media UVB, responsable del bronceado prolongado y las quemaduras solares.

Los protectores solares que indican ser de amplio espectro están obligados por la legislación a demostrar que también protegen de la radiación de onda larga UVA, responsable principalmente de las manchas y del envejecimiento de la piel. Además, la combinación de ambas radiaciones es la primera causa de melanoma o cáncer de piel.

La Comisión Europea establece como norma que la protección frente a la radiación UVA, para la que no hay una medición consensuada, debe ser al menos un tercio de la protección frente a la radiación UVB.

proteccion-solar

Share