10 usos cotidianos del aceite esencial de lavanda

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Posted by admin | Posted in Aceites esenciales, Consejos y remedios naturales, Cosmética Natural, Ingredientes | Posted on 18-03-2016

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Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Coco Sulfate y Sodium Laureth Sulfate ¿En qué se diferencian?

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Posted by admin | Posted in Ingredientes, Tensioactivos, Un poco de química | Posted on 04-09-2014

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El Sodium Lauryl Sulfate (SLS), el Sodium Coco Sulfate y el Sodium Laureth Sulfate (SLES) pertenecen al grupo de los tensioactivos aniónicos (es decir,  de carga negativa), muy utilizados en los productos de higiene y cuidado personal, especialmente de acción desengrasante, por su excelente capacidad limpiadora.

Los tres se obtienen a partir del aceite de coco, pero existen diferencias entre ellos que aclaramos a continuación:

El aceite de coco se compone de una amplia gama de ácidos grasos, los cuales pueden tener un mínimo de 8 átomos de carbono y un máximo de 20, siendo la mayoría de los ácidos grasos de la variedad 12 de carbono. Esto quiere decir que aproximadamente el 45-50% de los ácidos grasos de coco contienen 12 átomos de carbono.

Para obetener Sodium Coco Sulfate, se utiliza el aceite de coco puro (con todos sus ácidos grasos) y se somete a un proceso de sulfatación, haciédolo reaccionar primero con ácido sulfúrico y a continuación con carbonato sódico. De esta forma, se obtiene un detergente que no produce mucha espuma, lo cual puede variar según la calidad del cultivo de coco en cuestión.

El Sodium Lauryl Sulfate, o lauril sulfato de sodio, es una versión purificada del anterior. En este caso, se eliminan la mayor parte de los ácidos grasos del aceite de coco que no son de carbono 12. El material de partida es entonces un 80% de ácidos grasos de carbono 12 (principalmente ácido láurico) sometidos al mismo proceso de sulfatación que en el caso anterior.
Ambos productos, Sodium Coco Sulfate y Sodium Lauryl Sulfate, son principalmente lauril sulfato de sodio (porque en ambos casos predomina el alcohol láurico), siendo el Sodium Lauryl Sulfate más eficiente, y el Sodium Coco Sulfate una forma altamente diluida, y por lo tanto, más suave.

El Sodium Lauryl Sulfate puede ser irritante para la piel. Por ello, muchos fabricantes utilizan en su lugar Sodium Laureth Sulfate, o Lauril Éter Sulfato de Sodio. Este compuesto se prepara de forma similar al Sodium Lauryl Sulfate, pero pasando por un proceso de etoxilación del alcohol dedecílico (alcohol laúrico). La adición del óxido de etileno a los alcoholes grasos de la fórmula los hace más solubles en agua, reduciendo de esta manera el nivel de irritación. Así, el Sodium Laureth Sulfate resulta ser un detergente de alta compatibilidad con la piel, y gran capacidad humectante y emulsionante. Sin embargo, en el proceso de etoxilación del alcohol láurico (derivado del ácido láurico) con el óxido de etileno, se puede obtener como subproducto un ingrediente llamado 1,4-dioxane que se considera cancerígeno.

En resumen, El Sodium Coco Sulfate y el Sodium Lauryl Sulfate son similares, pero el primero es una versión más diluida y por lo tanto, más suave. Ambos están permitidos por los certificados de cosmética natural y ecológica controlada y son seguros. Sin embargo, el Sodium Laureth Sulfate no está permitido por los certificados y es potencialmente peligroso, por lo que no recomendamos el uso de productos que contengan este ingrediente.

 

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Los usos confusos de los términos “mineral” y “orgánico”

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Posted by admin | Posted in ¿Sabías que...?, Ingredientes | Posted on 18-03-2014

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En el ámbito de la Cosmética Natural y Ecológica, los términos “mineral” y “orgánico” generan a menudo mucha confusión, ya que dependiendo del contexto, pueden hacer referencia tanto a productos naturales, respetuosos con la piel y el entorno, como a productos derivados del petróleo. En este artículo, trataremos de aclarar las posibles dudas en torno a la naturaleza de los elementos a los que acompañan dichos términos, apoyándonos para ello en algunos ejemplos.

El término orgánico significa, entre otras acepciones, que tiene como componente constante el carbono, combinado con otros elementos como el hidrógeno, el nitrógeno y el oxigéno. Los compuestos orgánicos pueden obtenerse a partir de fuentes naturales, pero hoy en día la mayoría de ellos se producen de forma artificial. Entre los compuestos orgánicos, podemos encontrar los hidrocarburos (compuestos formados únicamente por átomos de carbono y de hidrógeno), siendo el petróleo una mezcla heterogénea de estos compuestos. Por ello, en algunas ocasiones, cuando se habla de compuestos orgánicos, se está haciendo referencia a elementos derivados del petróleo.
Por otro lado, el término orgánico es también un anglicismo (organic) que significa ecológico, de tal manera que cuando lo utilizamos para calificar un aceite o un extracto vegetal, lo que estamos queriendo transmitir es que ese ingrediente procede de la agricultura ecológica, es decir, que su cultivo se ha basado en la utilización óptima de los recursos naturales, sin emplear abonos o pesticidas de síntesis ni organismos modificados genéticamente.

El término mineral hace referencia a un numeroso grupo de sustancias naturales, homogéneas, inertes y de composición química definida. Algunos minerales utilizados en cosmética natural son, por ejemplo, las arcillas, la mica, el silicio; algunos metales (como el oro y la plata). También podemos encontrar ingredientes de origen mineral cuyas moléculas están formadas por la combinación de oxígeno y metales, y que habitualmente se utilizan como colorantes en maquillaje (óxidos de hierro) o como filtros solares por su capacidad para reflejar la luz (óxido de zinc y dióxido de titanio).
Sin embargo, cuando se habla de aceites minerales se hace referencia a productos líquidos derivados de los hidrocarburos, como por ejemplo, la parafina. El uso de estos aceites no está permitido en los productos de cosmética natural y ecológica controlada.

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¿Qué son los tensioactivos?

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Posted by admin | Posted in Ingredientes, Tensioactivos, Un poco de química | Posted on 09-11-2013

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Los tensoactivos o tensioactivos (también llamados surfactantes) son sustancias que influyen por medio de la tensión superficial en la superficie de contacto entre las fases agua-aire, agua-grasa. También se denominan como emulgentes o emulsionantes porque son sustancias que permiten conseguir o mantener una emulsión.
Entre los tensoactivos se encuentran las sustancias sintéticas que se utilizan regularmente en el lavado, entre las que se incluyen productos como detergentes para lavar la ropa, lavavajillas, productos para eliminar el polvo de superficies, gel de ducha y champús.
Hoy día también se producen tensoactivos a partir de fuentes naturales por extracción, siendo algunos ámpliamente aceptados en cosmética natural y biológica.
 
Los tensoactivos tienen carácter anfifílico, es decir, se componen de una parte hidrófoba o hidrófuga (repele el agua) y un resto hidrófilo (soluble en agua). Al contacto con el agua las moléculas individuales se orientan de tal modo que la parte hidrofóbica sobresale del nivel del agua, encarándose al aire, mientras tanto la parte hidrofílica se queda sumergida.
 
CapasuperficialOtro fenómeno ocurre cuando las moléculas anfifílicas se alinean de tal manera que las partes hidrofílicas quedan a un lado y las partes hidrófobicas al otro lado, por lo que empiezan a formar burbujas de modo que las partes hidrófobas (solubles en aceite) quedan en el centro, y los restos solubles en agua quedan en la periferia disueltos en el agua. Estas estructuras en las que los tensioactivos rodean moléculas de aceite se denominan micelas.
 
Micelle
Propiedades de los tensioactivos:

 
Los tensioactivos tienen propiedades emulsionantes, humectantes, detergentes y espumantes.
  • Emulsionantes y Dispersantes: tienen la capacidad de formar emulsiones. Una emulsión es una dispersión de un líquido en otro, los cuales serían inmiscibles de no ser por el agente tensioactivo. por ejemplo, emulsión de aceite en agua, o emulsión de agua en aceite.

  • Humectantes: tienen capacidad para mojar una superficie. Al disminuir la tensión superficial, se facilita la humectación de las superficies a limpiar, mojando las manchas de grasa y penetrando en los poros con mayor facilidad.

  • Detergentes: tienen la capacidad de eliminar la suciedad en los cuerpos sólidos como la piel o los tejidos. Gracias a su carácter anfifílico, sus moléculas pueden orientarse de manera que disminuyen la tensión superficial del agua y pueden rodear las moléculas de grasa.

  • Espumantes: tienen la capacidad de formar espuma para ayudar a arrastrar las impurezas y partículas de grasa descompuestas por el surfactante, y por tanto a limpiar. Pero la espuma tiene principalmente una función comercial porque el consumidor a menudo demanda productos que formen abundante espuma ya que resultan más fáciles y agradables de aplicar, y también por la falsa creencia de que un producto espumoso limpia más. No todos los tensioactivos son espumantes y, como veremos más adelante, algunos lo son más que otros.

Tipos de tensioactivos:

Las propiedades generales y el comportamiento de los agentes tensioactivos se deben al carácter dual de sus moléculas (parte hidrófila que se une al agua, y lipófila).

Existen dos categorías principaless:

1. IÓNICOS:

Tienen fuerte afinidad por el agua. Según la carga que posea la parte que presenta la actividad de superficie serán:

Aniónicos (carga negativa)

Se conocen bajo esta denominación los tensioactivos que en solución acuosa se disocian originando iones orgánicos grasos con carga negativa, a los que se debe la tensioactividad, e iones negativos sencillos que confieren solubilidad al compuesto.

Son los ingredientes principales en los productos de acción desengrasante.
Sus principales ventajas son: excelente capacidad limpiadora en usos domésticos y en aplicaciones industriales, compatibilidad con los procesos de fabricación, flexibilidad en las formulaciones, bajo coste de fabricación, rápida y elevada biodegradabilidad, y baja toxicidad acuática.
En contrapartida, cabe mencionar que son los tensioactivos más agresivos para la piel y el cabello, alteran la barrera cutánea y pueden resultar irritantes.
 
El jabón es el tensioactivo aniónico más antiguo.

Otros tensioactivos aniónicos son:

  • Ammonium Laureth Sulfate
  • Ammonium Lauryl Sulfate
  • Ammonium Xylensulfonate
  • Disodium Cocoyl Glutamate
  • Sodium C14-16 Olefin Sulfonate
  • Sodium Cetearyl Sulfate
  • Sodium Coco-Sulfate
  • Sodium Cocoyl Glutamate
  • Sodium Cocoyl Sarcosinate
  • Sodium Laureth Sulfate (SLES)
  • Sodium Lauryl Sulfate (SLS)
  • Sodium Lauryl Sulfoacetate
  • Sodium Myreth Sulfate
  • Sodium Xylensulfonate
  • TEA-Dodecylbenzenesulfonate
  • Ethyl PEG-15 Cocamine Sulfate
  • Sodium Dioctyl Sulfosuccinate

Catiónicos (carga positiva)

Contienen carga positiva en solución acuosa. Tienen poca utilidad en limpieza porque la mayoría de las superficies tiene una carga negativa y los cationes se absorben sobre ellas en lugar de solubilizar la suciedad adherida. Sin embargo, debido a esta propiedad, tienen numerosas aplicaciones especializadas: por ejemplo las aminas y también los compuestos cuaternarios inhiben el crecimiento de organismos moleculares como las bacterias y las algas.

Estos tensioactivos son en general más costosos que los aniónicos y los no iónicos debido al número y al tipo de reacciones necesarias para su síntesis. Como consecuencia, sólo se utilizan en aplicaciones especificas: como antimicrobianos naturales o sintéticos de uso externo o como agentes de adsorción sobre sustratos biológicos inertes con carga negativa. En cosmética se suelen utilizar como acondicionadores.

Algunos tensioactivos catiónicos son:

  • Behentrimonium Chloride
  • Behentrimonium Methosulfate
  • Benzalkonium Chloride
  • Centrimonium Chloride
  • Cinnamidopropyltrimonium Chloride
  • Dicetyldimonium Chloride
  • Dicocodimonium Chloride
  • Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride
  • Hexadecyltrimethylammonium Bromide (HTAB)
  • Laurtrimonium Chloride
  • Quaternium-15
  • Quaternium-18 Bentonite
  • Quaternium-18 Hectorite
  • Quaternium-22
  • Stearalkonium Chloride
  • Tallowtrimonium Chloride
  • Tetradecyl Trimethylammonium Chloride
  • Tricetyldimonium Chloride
Anfóteros (según el medio)

Tienen tanto una carga negativa como una carga positiva en la misma molécula, y tienen capacidad para formar un ion tensioactivo con cargas tanto negativas como positivas, según el pH de la solución en la que se utilicen.

Las estructuras típicas son las betaínas y los aminoácidos, que se comportan como catiónicos en solución ácida y aniónicos en solución básica.

La variedad de tensioactivos anfóteros es casi tan grande como la de tensioactivos no iónicos. Sin embargo su número se ve notablemente reducido debido a su coste o la complejidad de las reacciones implicadas. A pesar de su coste, presentan ciertas propiedades específicas que le dan cierta ventaja sobre los tensioactivos aniónicos. Estas ventajas incluyen su compatibilidad con tensioactivos catiónicos, aniónicos y no iónicos, su bajo potencial de irritación de la piel y de los ojos, o su poca sensibilidad a la dureza del agua. Es por ello que son ampliamente utilizados en formulaciones de artículos de baño y otras aplicaciones industriales.
En preparados cosméticos se utilizan para proporcionar limpieza suave. Algunos tensioactivos anfóteros producen un alto volumen de espuma, por lo que son empleados en la formulación de champús.
 
Algunos tensioactivos anfóteros son:
  • Cocamidopropyl Betaine
  • Cetyl Betaine
  • Coco Betaine
  • Disodium Cocoamphodiacetate
  • Disodium Cocoamphodipropionate
  • Lauramphopropinate
  • Sodium Cocoamphoacetate
  • Sodium Cocoyl Isethionate
  • Sodium Lauroamphoacetate

2. NO-IÓNICOS:

Son moléculas tensioactivas que no poseen carga eléctrica en solución acuosa ya que su grupo hidrófilo no se puede disociar y por tanto, no se ven afectados por el pH de la solución. Muchos tensioactivos no iónicos podrían ser clasificados como éteres o alcoholes.

Tienen menor capacidad espumógena y viscosizante que los tensioactivos aniónicos, pero tienen la ventaja de que son excelentes agentes humectantes y apenas alteran la función barrera cutánea.
Se utilizan para la limpieza suave y estabilización de la emulsión. Son compatibles tanto con aniónicos como con catiónicos y no son afectados por los iones calcio-magnesio del agua dura.

Algunos tensioactivos no iónicos son:

  • Coco Glucoside
  • Decyl Glucoside
  • Lauryl Glucoside
  • Laureth-10
  • Laureth-23
  • Laureth-4
  • PPG-1-Trideceth-6
  • PEG-10 Sorbitan Laurate
  • Polysorbate-(20, 21, 40, 60, 61, 65, 80, 81)
  • Sorbitol
  • Steareth-(2, 10, 15, 20)
  • C11-21-Pareth-(número entre 3 y 30. Cuanto más alto es el número, más soluble en agua y más alta es la porción hidrófila)
  • C12-20 Acid PEG-8 Ester
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5 sencillas razones por las que nos encanta el Aceite de Aguacate

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Posted by admin | Posted in Aceites vegetales, Consejos y remedios naturales, Cosmética Natural, Cuidado de la piel, Ingredientes | Posted on 16-03-2013

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  1. Es un aceite de textura espesa, cerosa, y muy penetrante. Se absorbe rápidamente y es adecuado para todo tipo de pieles, proporcionando hidratación y luminosidad a la piel sin obstruir los poros.
  2. Muy completo en vitaminas A, B, C, D y E, es un antioxidante natural y actúa contra el envejecimiento de la piel.
  3. Contiene ácidos grasos esenciales, aminoácidos, lecitina, ácido pantoténico y fitoesteroles. La presencia de estos elementos ayuda a proporcionar beneficios cuando se sufre de algún problema de la piel como eczema, dermartitis, acné…
  4. También se utiliza como un aceite terapéutico por su alto porcentaje de lípidos insaponificables (entre el 2 y el 10%). Tiene un alto poder regenerante y reestructurante de la epidermis y estimula el cuero cabelludo.
  5. Ayuda a reestructurar el cabello, hidratándolo y proporcionándole mucho brillo.

Productos que contienen aceite de Aguacate.

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Manteca de karité: el mejor aliado contra el frío

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Posted by admin | Posted in Aceites vegetales, Consejos y remedios naturales, Cosmética Natural, Cuidado de la piel, Ingredientes | Posted on 08-02-2012

Cuando llega el invierno la piel se vuelve áspera y seca, esto es porque pierde agua y humectación. Para prevenir que esto suceda, es necesaria la aplicación de productos naturales que eviten la sequedad de la piel.

La manteca de Karité, muy rica en ácidos grasos insaturados, fitoesteroles y flavonoides, es un regenerador celular natural con grandes propiedades hidratantes, suavizantes y reestructurantes.

Destaca por su intenso y duradero poder hidratante en rostro y cuerpo. Mejora la elasticidad de la piel por sus propiedades nutritivas y alto contenido en vitamina F, componente vital de las membranas celulares. La carencia de esta vitamina se advierte por el enrojecimiento de la piel, su descamación y por la sequedad en uñas y cabello. También contiene importantes antioxidantes como tocoferoles (Vitamina E); catequinas (que se encuentran también en el Té Verde); y lupeol, que previene los efectos del envejecimento de la piel, inhibiendo enzimas que degradan las proteínas de la piel.

Te mostramos 7 trucos caseros para aprovechar los beneficios de la manteca de Karité en tu piel:

  1. Protege la piel de las agresiones externas: rica en ácidos grasos insaturados, la manteca de karité es un excelente remedio contra el frío invernal que reseca la piel delicada, devolviendo al cutis su humectación natural.
    La Manteca de Karité es muy adecuada para tratar las manos secas e irritadas y los labios resecos por el frío, a los que aporta un atractivo brillo, y la nariz irritada por las alergias de primavera o los resfriados de invierno.
    También es una excelente opción para contrarrestar los estragos del sol en la piel por sun contenido en ésteres de ácidos cinámicos, que tienen una capacidad limitada de absorber radiación ultravioleta (UV).
    También es muy adecuada como bálsamo para el afeitado.
  2. Antiarrugas natural: su contenido en antioxidantes la convierten en un buen remedio para actuar contra las arrugas, producto del envejecimiento cutáneo.
  3. Cuida el cabello seco y estropeado: la manteca de karité es un recurso de lujo para la sequedad y, como consecuencia, el encrespamiento del cabello.
  4. Tratamiento anti-estrías: si tu problemas son las estrías, la manteca de karité puede hacer mucho para disimularlas y combatirlas. También es perfecta en el tratamiento de las grietas y heridas en los pezones durante la lactancia.
  5. Remedio para las quemaduras: sus propiedades reestructurantes hacen de la la manteca de karité un alivio inmediato para todo tipo de quemaduras, favoreciendo la regeneración de la piel.
  6. Alternativa natural a la cortisona: el karité es un anti-irritante por excelencia. Entre sus componentes se han encontrado otros compuestos específicos como alcoholes triterpénicos, cuya propiedad es reducir la inflamación, por lo que se utiliza habitualmente, con sorprendentes resultados, en casos de dermatitis atópica o eczema incluso en los más pequeños de la casa.
  7. Efecto relajante: basta con masajear brazos y muslos para obtener una sensación instantánea de bienestar muscular.
    La Manteca de Karité es muy efectiva en articulaciones de codos y rodillas, dedos de los pies, talones y uñas, por lo que es muy recomendable para antes y después del ejercicio deportivo.

Y además te presentamos una selección de productos con un alto contenido en manteca de kartié:

 

 

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Nanopartículas en los cosméticos. ¡Importante evitarlas!

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Posted by admin | Posted in ¿Sabías que...?, Cosmética Natural, Ingredientes, Noticias, Protección solar | Posted on 17-06-2011

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Tras un análisis de los datos científicos disponibles sobre las nanopartículas, la Agencia Francesa de Seguridad de Productos de Salud (AFSSAPS) advierte a los consumidores que eviten la aplicación de productos que contengan nanopartículas sobre la piel.

El dióxido de titanio y óxido de zinc son parte de las llamadas nanopartículas y se utilizan como filtros UV en productos cosméticos. Según el informe de la AFSSAPS, la penetración en la piel de dióxido de titanio y óxido de zinc en forma de nanopartículas se limita a las capas superiores de la piel. Los posibles efectos tóxicos y cancerígenos de estas nanopartículas no plantea ningún problema a priori. Sin embargo, existen incertidumbres en la piel dañada. A la espera de datos adicionales que podrían plantear dudas, los expertos aconsejan a los consumidores que no utilicen productos que contienen nanopartículas de dióxido de titanio y óxido de zinc en la cara o sobre piel lesionada para reducir el riesgo de penetración de las mismas.

Finalmente, la última recomendación: estas nanopartículas también podrían entrar a través de las vías respiratorias. Es mejor no usar spray (aerosol) que contenga nanopartículas en espacios cerrados.

En la práctica, es muy importante leer atentamente las etiquetas de los cosméticos.

Editado: Desde julio 2013 es obligatorio indicar la presencia de nanopartículas en el etiquetado de los productos cosméticos. por ejemplo, si un producto contienen nanopartículas de dióxido de titanio, en el INCI aparecerá reflejado de la siguiente manera: "Titanium Dioxide (nano)".

Idun Nature te ofrece protectores solares con filtros minerales sin nanopartículas, según la actual reglamentación de la UE.

 

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La OCU nos enseña a descifrar los ingredientes cosméticos.

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Posted by admin | Posted in Ingredientes, Noticias | Posted on 28-02-2011

La OCU (Organización del Consumidor) nos enseña, en su publicación de marzo, a descifrar la de ingredientes que componen los productos cosméticos. Además nos alerta acerca de que no todos los ingredientes autorizados son recomendables.

  • En general, los ingredientes NATURALES suelen ser preferibles a los ingredientes químicos, ya que suelen ser menos agresivos con la piel y con el medio ambiente.
  • Los DERIVADOS DEL PETRÓLEO pueden contener impurezas susceptibles de producir alergias, además forman una película impermeable que no deja respirar bien a la piel. Por no hablar del impacto ambiental de su extracción y degradación. Son habituales el “paraffinum liquidum” y el “petrolatum”.
  • Los CONSERVANTES son imprescindibles, pero no todos son recomendables: los compuestos que liberan formaldehído (DMDM hydantoin, imidazolidinyl urea, diazolidnyl urea) pueden causar dermatitis, irritaciones e incluso cáncer; y los compuestos de tiazolinona (methylcloro isotiazolinone, methyl tiazolinone), alergias.

Cinco reglas de oro para comprar un cosmético:

  1. Menos es mejor: prefiera cosméticos con una lista de ingredientes reducida; el impacto sobre nuestra salud y el medio ambiente es menor.
  2. Compruebe que en el primer tercio de la lista de ingredientes (que reúne el 90% de la cantidad total) no incluye derivados del petróleo, perfumes ni colorantes.
  3. Evite los antibacterianos, los compuestos de tiazolinone, los que liberan formaldehído y los EDTA.
  4. Si el ingrediente que se publicita en la alegación aparece en el último tercio de la lista, es puro marketing.
  5. Antes de comprar un cosmético compare su lista de ingredientes con otro similar: si no hay muchas diferencias, elija el más barato.
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Souak o Cáscara seca de Nogal Negro (Juglans Regia)

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Posted by admin | Posted in Ingredientes | Posted on 15-12-2010

El Souak o Swak es la cáscara seca de Nogal Negro. Esta cáscara se presenta en forma de laminillas oscuras y, gracias a su acción blanqueadora y antiséptica, el Souak se utiliza como dentrífico natural. Sólo basta masticar un pequeño pedazo o frotar directamente sobre los dientes y las encías para obtener resultados espectaculares.

Su sabor es ligeramente amargo.

Propiedades y aplicaciones:

el Souak contribuye a la prevención de las caries y lucha contra las aftas (úlceras y llagas abiertas en la boca). También tonifica y fortalece las encías sensibles, lucha contra la fragilidad encía-diente, purifica el aliento y lucha contra la neuralgia del diente.

Rico en taninos y vitamina C el Souak tiene muchas propiedades: antiséptico, blanqueado, astringente y aseo.

Descubre los productos que contienen Souak.

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Aloe Vera

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Posted by admin | Posted in Ingredientes | Posted on 17-11-2010

El Aloe Vera es una planta originaria del norte y del este de África y de la Península Arábiga.
Es una planta perenne, con hojas suculentas dispuestas en rosetas, alcanzando los 50 cm de largo y los 7 de grosor; las hojas están compuestas de tres capas: una protección coriácea exterior; una capa fibrosa debajo de ésta, donde se concentra la aloína, el ingrediente activo empleado como laxante en preparados farmacéuticos, y cuyo gusto amargo sirve a la planta como protección contra los predadores; y un corazón gelatinoso donde almacena sus reservas de agua y con el que se preparan innumerables productos farmacéuticos.
El aloe se cultiva para uso medicinal y como planta decorativa.

Actualmente, hay más de 250 diversas variedades reconocidas de aloe, de las cuales, solamente tres o cuatro tienen características curativas o medicinales significativas. La más potente de éstas, rica en vitaminas, minerales, aminoácidos, y enzimas es Barbadensis Molinero del Aloe, conocido comúnmente como Aloe Vera.

La palabra “aloe” es derivada del árabe “alloeh”, que significa: “la sustancia amarga brillante”; la palabra “vera” viene del latín y significa: “verdadera”. En dicha época antigua, esta variedad era considerada el más eficaz producto medicinal. No se sabe el tiempo que se reconoce como planta medicinal.

La razón principal por la cual el Aloe Vera ha sido tan ampliamente difundido en tratamientos de belleza, se ha debido principalmente a sus propiedades excepcionales para la piel.
Por sus propiedades astringentes el aloe vera tiende a secar la piel sin embargo al mismo tiempo ayuda a hidratarla en cierta profundidad y a evitar la pérdida de agua gracias a los polisacáridos que contiene. Ayuda también a regenerar el ph natural de la piel. Debido a su actividad enzimática mejora el riego sanguíneo y elimina las células muertas de la piel. La lignina, que es otro de sus componentes, tiene una acción regenerativa y anti-infecciosa sobre la piel.

Componentes químicos:

  • Aloemodina: regula el funcionamiento de la mucosa intestinal.
  • Aloeoleína: mejora úlceras duodenales y estomacales. Disminuye la acidez.
  • Aloetina: neutraliza el efecto de las toxinas microbianas.
  • Aminoácidos: interviene en la formación de proteínas.
  • Carricina: refuerza el sistema inmune y ayudaría a las defensas.
  • Creatinina: resulta fundamental en las reacciones de almacenaje y transmisión de la energía.
  • Emolina, emodina, barbaloina: generan ácido salicílico de efecto analgésico y antifebril.
  • Fosfato de manosa: agente de crecimiento de los tejidos con efecto cicatrizante.
  • Minerales: Calcio, Magnesio, Fósforo, Potasio, Zinc, Cobre.
  • Mucílago: actividad emoliente sobre la piel.
  • Saponinas: antiséptico.
  • Fitosteroles: de acción anti-inflamatoria.
  • Mucopolisacáridos: responsables de la hidratación celular.
  • Hormonas vegetales: estimulan el crecimiento celular y la cicatrización.
  • Enzimas: intervienen en la estimulación de las defensas del organismo.

Aplicaciones más comunes:

  • Acné, por su acción anti-infecciosa y su capacidad para restaurar el ph ácido de la piel.
  • Quemaduras, ayudando a aliviarlas.
  • Cortes y heridas, evitando que puedan quedar cicatrices.
  • Cuidado del pelo y del cuero cabelludo, ayudando a prevenir y curar problemas como el exceso de caspa o grasa .
  • Hemorroides y venas varicosas.
  • Psoriasis, erupciones y manchas de la piel.
  • Picaduras de insectos.
  • Dolores musculares.
  • Problemas digestivos.
  • Artritis.
  • Sinusitis y asma.

Precauciones:

No emplear durante el embarazo ya que los glúcidos de la antraquinona son fuertemente purgantes.

Descubre todos los productos que contienen Aloe Vera.

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